Балясины  – вертикальные элементы лестницы, представляющие собой опорные стойки для крепления перил и поручней. Они не только обеспечивают комфортное передвижение, но и являются элементом украшения, способным преобразить даже самую простую лестницу. Балясины могут быть выполнены из различных пород дерева (сосны, березы, дуба) и украшаться резьбой или фигурными элементами.

Это элемент ограждения лестницы, которыми заполняется, как правило, пространство между столбами. Балясины представляют собой фигурные столбики, которые, наряду со стойками лестничного ограждения, поддерживают перила с поручнями и защищают от падения с лестницы, балясины опираются на ступени и поддерживают перила. Деревянные, каменные, металлические балясины разнообразны по форме, иногда декорированы художественной резьбой.
 
Размеры, виды балясин, на которые опираются перила, ступеней, тетив или косоуров великое множество и ограничено только фантазией создателей. Материал для изготовления ограждений, лестниц, балясин, может быть самый разный - от металла и латуни, нержавейки и стекла, пластика, до дерева любых видов и пород.
 
Балясины, ступени, перила, колонны, шары из мрамора используют на лестничных маршах как внутри помещений, так и при оформлении наружных лестниц, балконов, входных групп, входа в дом. В отличие от других материалов, например, бетона, который начинает разрушаться и покрываться плесенью и мхом уже через пару лет, каменные изделия великолепно переносят колебания температуры, атмосферные осадки и неосторожные воздействия человека.

Балясина – столбы небольших размеров с многообразным обликом декора, которые  украшают лестницу. Но следует помнить, что функция балясины – это надёжная опора для перил, а так же балконных ограждений. К тому же, бетонные перила предотвращают несчастные случаи, связанные с балконами и лестницами.

Бетонные балясины и поручни дают максимальную безопасность  во время передвижения по лестнице и – пребывания на балконе. Промежуток между балясинами не должен превышать пятнадцати сантиметров, если пренебречь данными указаниями, то тогда потеряется смысл правил техники по безопасности.

Не взирая на выше переименованные функции балясин, существует ещё ряд других не менее важных достоинств. Одно из них это декоративная роль. Балясины можно воспринимать как отдельный элемент декора, независящий от лестницы.

Материалом для изготовления балясин может послужить: дерево, стекло, натуральный камень, но среди всех материалов стоит отметить чугун. Оформление балясин должно происходить  с учётом общего интерьера дома, в таком случае  данное сочетание получится удачным.

Специалисты компаний по разработке балясина создадут специально разработанные под Ваш интерьер и Ваши требования балясин. Качественно и даровито произведенные балясины  не просто украшение Вашей обители, это залог хорошего настроения  у Вас и Ваших близких.

При построении модульных лестниц Мы рекомендуем использовать высококачественные стильные металлические балясины  производства Нашей компании.

Уникальное крепление Наших балясин к ступеням добавит им прочности, а всей конструкции лестнице обеспечит дополнительную жесткость, а также подчеркнет элегантность и красоту вашей лестницы.
  
Перильная линия, выполненная из балясин, надежно крепиться сквозным способом, никогда не расшатается и не будет издавать неприятные скрипы, так характерные для деревянных балясин.

Цвета: Серебряный металик, золотой металик, черный металик, черный матовый и хром

Все балясины укомплектованы всеми необходимыми крепежными элементами. 

Наша Компания  производит следующие балясины:

Балясина 1030мм с плоским регулируемым ложементом.
 
Балясины данного типа используются для крепления типового поручня из сосны или круглого поручня диаметром 50 мм (D50) С ПАЗОМ, а также перильных линий сторонних фирм производителей, имеющих плоское основание.
 Ложемент выполнен из стали, толщиной 1,5 мм и свободно вращается на 360 градусов в вертикальной плоскости, что позволяет использовать данные балясины вне зависимости от угла наклона лестницы. Перильная линия при этом всегда будет параллельна лестничному маршу.

Ложемент балясин установлен на шпильке, которая также позволяет осуществить плавную регулировку по высоте до 50мм. В комплекте с балясиной прилагаются хромированные декоративные консоли, болт с шайбой для крепления в ступень и саморезы. Эта балясина предназначена для сквозного крепления и прекрасно выдерживает боковые нагрузки. Балясина используется как для перил, так и для ограждения проема, балюстрады. Также, по желанию клиента, балясина может быть доукомплектована шпилькой или анкером для крепления в пол.

По материалам http://www.smoloskyp.kiev.ua

Для тех, кто строит дом, или решил полностью изменить интерьер своего дома, структура которого отвечала бы его неповторимому стилю, следует подумать о таком решении как деревянная лестница. Хотя ее конструкция может казаться довольно простой, деревянная лестница представляет собой самый сложный и объемный элемент здания, который обеспечивает вертикальные соединения здания по всевозможным траекториям. Это правда, что изобретя лестницу, человек сумел покорять третье измерение. На протяжении веков внутренняя лестница претерпевала множество изменений. Крутая спираль, спрятанная в каменной стене постепенно превратилась в подобие гофрированной ленты, свободно свисающей в открытом пространстве.

Благодаря деревянной лестнице, ваш дом наполнится атмосферой тепла и уюта. Будучи благородным теплым материалом, дерево впитывает в себя солнечную энергию, а также силу ветра и дождя. Поэтому деревянная лестница будет долго передавать всю, собранную в себе, энергию, вашему зданию.

Самой распространенной и недопустимой ошибкой нашего времени является отложение проектирования лестницы из дерева в интерьер дома на самый последний этап. В задачи лестницы входит не только связь между разными уровнями и этажами здания, ей предстоит объединить воедино отличающиеся между собой стили помещений, оставляя не нарушенной неповторимую атмосферу каждого из них. Именно по этой причине лестница должна проектироваться вместе с созданием общего интерьера как отдельных помещений, так и всего дома. Благодаря такому подходу к проектировке деревянной лестницы, она сумеет подчеркнуть стиль здания и стать важным элементом, благодаря которому в доме создастся атмосфера исключенности и неповторимости.

Проектирование и изготовление современных лестниц невозможно без устойчивых теоретических знаний и должной технологической подготовки. Любой проект лестницы необходимо начинать с учета исходных данных и замера предоставленных проемов и площадей. Специалисты вначале изучают все требования и пожелания заказчика, затем проводят замеры с учетом таких обстоятельств как:

1. Назначение лестницы.
2. В какую сторону открываются двери выходящие на лестничную площадку.
3. Какие изменения могут возникнуть по окончании строительства дома.
4. На что можно опереть лестницу.
5. Не будет ли она мешать коммуникациям.

От этих вопросов зависят размеры, конструкция, способ установки и крепления лестницы. Имеются общепринятые обоснованные численные критерии удобства лестницы.

На основании обмеров классических римских и греческих построек архитектор Франсуа Блондель в 1672 году предложил формулу A=S-2H, где S-параметр, называемый "средний шаг человека", обычно принимаемый 600-640 мм. Формулой Блонделя мы успешно пользуемся и по сей день.

Выражение A=S-2H легко преобразуется в более удобное для использования неравенство 600<А+2H<640мм. Нижним пределом применения этой формулы обычно считают минимальный подъем ступени H=120мм., A=400мм., уклон 17 градусов. Верхним пределом можно считать H=220мм, A=200мм, уклон 48 градусов.

Следует уточнить понятие "средний шаг человека". При построении математической трехмерной модели движения человека по лестнице специалисты показали, что это перемещение сильно отличается от ходьбы по горизонтали. При этом, они еще раз, совершенно независимо, подтвердили правильность формулы Блонделя - относительная амплитуда шага человека ровна к 640мм. Из всего вышеперечисленного следует, что проектирование лестниц на стадии разработки чертежей можно принимать 600<А+2H<640мм.

Для проектирования лестниц, встраиваемых в уже существующие здания, можно воспользоваться более широким интервалом значений. Необходимо отметить также, что спускаться по лестнице опаснее, чем подниматься, поэтому для удобства хода надо оценивать именно "на спуск". Из-за разницы шага правой и левой ноги, предпочтительны лестницы с левым заходом - спускаться по ним удобнее. По всеобщему мнению специалистов, самим простым и удобным вариантом является прямой марш, далее следует лестница с площадкой, после чего идет лестница с забежными ступенями, а на последнем месте по удобству это винтовая лестница.

Проектирование лестницы очень важный и ответственный этап. Специалисты компании используют самые новейшие программные продукты в области проектирования и дизайна лестницы. Так, после получаса получения данных замера, они могут выдать несколько разных вариантов конструкций и дизайна вашей лестницы в 3-D режиме, из которых вы вольны будете делать выбор. Эту услуги мы предоставляем также по выезду, наши специалисты приедут к вам, и за полчаса сконструируют для вас наиболее удобную и оригинальную по дизайну лестницу с вашими предпочтениями.

Второй этап - это изготовление деталей, обработка их поверхностей и покраска.

Самыми распространенными породами, используемыми для внутренней отделки помещений и изготовлении межэтажных лестниц, являются: из твердых пород - дуб, бук и ясень, из хвойных пород - сосна. Качественная камерная сушка - непременное условие удачной лестницы. Древесина высушенная в наших собственных сушильных камерах имеет равномерную по всему объему влажность 8±2%, и не имеет дефектов связанных с сушкой. В случае, когда древесина недостаточно высушена, т.е. влажность более 10%, или неравномерно просушена по объему, то в процессе эксплуатаций это может привести к короблению изделий, появлению щелей между отдельными деталями лестницы.

Высушенная, обезвоженная древесина изменяет свои линейные размеры, причем в разных направлениях эти размеры изменяются по-разному: усушка по окружности ствола всегда больше, чем поперек волокон. К сожалению, древесина при сушке не столь пластична, как того хотелось, и если изменения линейных размеров превышает допустимый уровень деформаций, то древесина разрывается. Особенно трудно приходится с массивом твердолиственных пород, т. к. коэффициент допустимой деформации слишком мал.

Исходя из этого, наши специалисты широко используют мировой опыт, т. е. древесину склеивают из относительно небольших кусков (ламелей). Чем меньше ламели, из которых склеивают массив древесины, тем надежнее изделие. Однако детали из очень мелких ламелей становятся просто пестрыми, что пригодно для несущих частей, но плохо для ступеней и столбов. Оптимальные размеры ламелей, их сечение и длина зависят от конкретных конструктивных решений.

100% массив древесины специалисты компании клеят в специальных приспособлениях - ваймах и прессах.

Качество склейки зависит от влажности склеиваемой древесины, температуры склеиваемых заготовок, качества клея, усилия сжатия и времени выдержки. Собственный опыт испытаний на разрыв образцов древесины твердых пород показывают, что прочность клеевого шва выше, чем прочность самой склеиваемой древесины.

В процессе изготовления заготовок и деталей лестницы, мастерами фирмы особое внимание уделяется качеству обработки лицевых поверхностей; на них недопустимы какие либо следы от режущего инструмента: царапины, волны, выхваты и т. п. После изготовления деталей лестницы, сотрудники компании аккуратно упаковывают по одной в полиэтиленовую пленку, с целью предохранения их от пыли, сырости, а также возможных царапин.

После изготовления деталей и заготовок специалисты компании приступают к завершающей фазе - монтажу. Профессионалы утверждают, что двух одинаковых лестниц не бывает, следовательно, опыт работы заключается не только в наработанных годами навыках, но и в способности освоить новую конструкцию. Специалисты компании с высоким профессионализмом и, в максимально сжатые сроки, смонтируют лестницу и сдадут самому строгому заказчику.

Маршевые деревянные лестницы подразделяются на одномаршевые прямые лестницы и многомаршевые (двухмаршевые, трехмаршевые и т. д.).

Одномаршевые прямые лестницы наиболее простые в изготовлении, установке и эксплуатации. Они надежны, сравнительно недорогие и долговечны. Наиболее подходят для них большие просторные помещения. Для прямых одномаршевых лестниц характерно использование промежуточных площадок.

Двухмаршевые деревянные лестницы подразделяются на лестницы с поворотом на 90, 180 градусов. Двухмаршевые деревянные лестницы с поворотом на 90 градусов наиболее подходят для использования в углу помещений, так как они состоят из двух маршей.

Марши расположены под прямым углом друг к другу. Двухмаршевые деревянные лестницы подразделяются на лестницы с левым и правым поворотом маршей.

Двухмаршевые деревянные лестницы с поворотом на 180 градусов отличаются тем, что в них марши расположены в противоположных направлениях по отношению друг к друг.

В зависимости от типа помещения сам поворот лестницы изготавливается в виде одной или двух площадок.

Маршевые деревянные лестницы изготавливаются также на косоурах. Косоур — наклонная несущая балка, перекинутая между площадками лестницы, на которую лестничные ступени опираются сверху. Наиболее современным вариантом является маршевая деревянная лестница на больцах. Больцы — это металлические тяжи, опоры и болты, которые связывают ступени лестницы с внешней стороны перилами, поручнями, ригелем на потолке. С внутренней стороны лестницы крепят к стене.

Главным преимуществом этого типа деревянных лестниц является простота монтажа, разнообразие форм и универсальность в использовании.

Маршевые. Когда в помещении существует большая площадь для того, чтобы установить на ней марш ( в случае с одномаршевой лестницей) или промежуточных площадок или маршей в случае двух и трехмаршевых лестиц).

Маршевые лестницы отличаются своим удобством и простотой конструкции, определяющей низкую стоимость лестницы. Для ее установки требуется больше площади.

Даже, несмотря на широкое разнообразие современных типов лестничных конструкций, маршевые лестницы остаются наиболее популярными. Их предпочитают в виду надежности, комфорта эксплуатации.

Компания предлагает изготовить для вас высококачественные изделия из дерева. Галерея выполненных работ наглядно продемонстрирует уровень мастерства наших сотрудников. Здесь вы увидите только эстетичные, стильные и привлекательные конструкции. Не упускайте возможности украсить свой дом респектабельным элементом функционального декора!

Маршевые лестницы состоят из одного или нескольких участков (маршей), которые объединяются в единую композицию поворотами в виде веерных ступеней или площадками. Поворотная конструкция актуальна в том случае, если имеет место быть значительный перепад уровней. Такие конструкции классифицируются на: конструкции на больцах, косоурные и комбинированные. Это помогает в каждом индивидуальном случае сделать идеальный по всем параметрам проект.

Деревянные маршевые лестницы производятся только опытными специалистами. В данном вопросе не может быть никаких самостоятельных попыток подготовить межэтажное конструкторское решение. Ведь изготовленные конструкции в обязательном порядке должны быть безопасными, устойчивыми, долговечными.

Как выбрать лестницу?

Главное — чувство комфорта

Сейчас, когда автомобиль Nissan Almera считается машиной среднего класса — становится понятно, как далеко мы ушли (или уехали?) от предела мечтаний советского человека — белой (или черной?) «Волги».

Приблизительно так же далеко ушли наши представления о качестве многих вещей, которые нас окружают. Сегодня вы можете иметь то, что отвечает вашим представлениям о правильности. Если сейчас сравнивать нас с жителями стран традиционно капиталистических, избегнувших упрощенно-уравнительного опыта, то окажется, что требования к качеству окружающего быта у нас, изголодавшихся по достойным изделиям — намного выше.

Наш человек не простит прибитый гвоздём наличник — и правильно.

А поскольку высоки критерии оценки конечного продукта, то продукту не остаётся ничего другого, как подтягиваться на нужный уровень. Так и достигли наши мастера того класса изготовления лестниц, который можно отнести к категории «Комфорт».

Выбор лестницы в этом классе сравним с выбором одежды или мебели, т.е. вы ищете то, что является именно для вас красивым и удобным, то, что будет впоследствии радовать вас и служить много лет.

И цена тут хотя, безусловно, и имеет значение, но достаточно относительное. Согласитесь, вы не купите не вашу одежду, даже если вам будут предлагать её по «бесплатной» цене. И даже вдруг соблазнившись ценой, потом вы отправите эту одежду в дальний угол шкафа или выбросите, поразившись, как же это вы могли поддаться уговорам.

Поскольку с лестницей так обойтись гораздо сложнее, остаётся выбирать, исходя из ответственности перед будущим. Так что совет тут только один — брать только то, что потом не будет вызывать досаду.

Если говорить о ценах, то о классе «Комфорт» должно быть сказано — уже не «Жигули», но ещё не Bentley. :-)

Итак, с чего начинать? Конечно — с обзора рынка.

Проведём обзор предложений по изготовлению лестниц. Сравнительный анализ цен показывает сильнейший разброс с выравниванием в середине большого списка. То, что является средним показателем, должно рассматриваться внимательнее.

Далее нас должна интересовать более конкретная информация:

Какая компания? 

Как давно компания работает? Желательно от 3 лет, за это время подбирается опытный коллектив и уходят случайные люди. Это, как правило проверяется наличием офиса, стенда на постоянно действующих строительных выставках, портфолио предыдущих работ, и прочими признаками, которые хорошо видны — например, хорошо работающая компания вряд ли пообещает вам сделать лестницу за экстремально короткий срок, т.к. у всех существуют заказы и очередь, а количество действительно хороших мастеров ограничено. Если вы согласны на авральный подход — в лучшем случае больше заплатите, в худшем — будете очень разочарованы либо срывом сроков, либо удручающим качеством. Низкая стоимость тоже должна скорее насторожить, а не обрадовать. Чудес не бывает. Либо цена намеренно называется нереально низкая с последующим её ростом, либо вы не туда попали и получите совсем нерадостное изделие. Сэкономленные (и часто не очень большие), деньги, которые будут вами с удовольствием потрачены на что-то (о чем вы вскоре забудете), могут напомнить вам о себе при взгляде на «экономичную» лестницу.

Какой материал, дизайн?

Ассортимент, который нам интересен (материал, дизайн). Здесь можно обсуждать всё, т.к. чем больше вы погрузитесь в эту тему, тем более прогнозируемый результат получите. Есть однако опасность запутаться в предлагаемых вам решениях, если вы пока сами не знаете, чего хотите. Поэтому, прежде чем вести все эти переговоры, потренируйтесь в терминологии и посоветуйтесь с архитектором. Почитайте список ошибок на нашем сайте, может быть это чем-то поможет.

Какие мастера?

Поинтересуйтесь, кто конкретно занимается изготовлением лестницы. Постоянными работниками с должной квалификацией дорожат, платят им достойные деньги, но и качеством их работы можно гордиться. Поэтому сезонные рабочие, которые могут привлекаться некоторыми компаниями, для них, конечно выгоднее, т.к. дешевле, но вы этого должны бояться по понятным причинам.

Какая отделка, покрытие?

Если вас интересует, чем будет краситься ваша лестница (если она из дерева), то вы уже молодец. Использование прочных и экологичных лаков и морилок предполагает спокойную эксплуатацию длительное время. И напротив, экономия на качественном покрытии принесет одни разочарования. Наиболее предпочтительно использование лаков на алкидно-уретановой основе, в том числе и воднорастворимых.

Какая процедура заказа и его исполнение?

Процедура самого заказа, как правило, выглядит следующим образом:

1. Сначала к вам приедет обмерщик, с которым очень важно встретиться лично, чтобы подробно рассказать ему о своих требованиях. С этим человеком вы можете больше не встретиться, поэтому узнайте его имя и степень его участия в дальнейшей судьбе вашей лестницы. Очень хорошо, если это конструктор, который будет курировать весь процесс до конца.
2. После изготовления предварительных чертежей и сметы вам надо будет обсудить все возможные детали и нюансы, следуя этим бумагам.

Все чертежи должны быть вами внимательно изучены и откорректированы, если в них есть не устраивающие вас моменты. После всех согласований, вы с подрядчиком должны подписать чертежи и остальные документы для исключения последующих разночтений.

Если какая-то деталь конструкции вас интересует подробнее — попросите сделать отдельный, более подробный чертёж. Все варианты отделки вам должны быть понятны и их следует утверждать. Вплоть до подписания вами образцов (или фрагментов) изделия в их конечном виде (отполированных, окрашенных и пр.)

1. После подписания контракта и внесения предоплаты (как правило, 100% — материал и 50% — работа) ваш заказ начинают исполнять.

Поскольку, как уже отмечалось, компании не простаивают и заказ ваш вставляется в график исполнения, потребуйте указания в контракте даты, которая будет непосредственно означать начало исполнения вашего заказа.

На этапе его исполнения можно попросить о контрольно-ознакомительном визите на производство. Дорожащие своей репутацией компании не будут вам в этом препятствовать.

1. К моменту готовности лестницы и перед её монтажом все отделочные работы в доме должны быть закончены (во всяком случае те, которые связаны с пылью, краской и могут повредить вашей лестнице).

Все компоненты лестницы должны быть доставлены в готовом к монтажу виде и работы по сборке лестницы не могут быть связаны ни с окраской, ни с изготовлением элементов на месте сборки.

Более того, в процессе монтажа требуйте защиты уже установленных конструкций плёнкой, картоном и иными предохраняющими от случайных повреждений способами.

Итог

Когда вы, наконец, решите для себя все возможные вопросы — перед самым принятием решения — ещё раз подумайте о том, что лестница в вашем доме встаёт надолго. И легко сменить её, как автомобиль или мебель, не удастся. 

Ошибки

Главная ошибка — когда о лестнице вспоминают, построив дом. Она может не простить такого неуважения и не захочет втискиваться в отведенный ей проём. Лестница — не лифт. Она требует не 1,50 м на 1,00 м. Лучше, если вы на этапе проектирования дома выберете один из возможных вариантов лестниц. Оцените его по критериям: удобство, дизайн, стоимость. А далее — конструируйте дом, учитывая характеристики выбранной вами лестницы.

1. Угол подъёма/спуска очень крут, более 50 градусов — подняться вы сможете с трудом, спускаться будет просто опасно.
   Рекомендуемый угол — 30–40 градусов. В крайнем случае — до 45. И думайте про будущую старость, если вы молоды и полны сил.
2. Конструкция лестницы очень сложна по конфигурации — не позволит впоследствии внести мебель и другие объемные и тяжелые предметы (например, бильярд).
3. Ограждение из балясин установлено слишком редко — может упасть ребёнок или домашнее животное.
   Рекомендованное безопасное расстояние между балясинами — не более 15 см.
4. Лестница имеет скользкую поверхность (глянцевый лак, стекло, полированный камень).
   Безусловно, каждый имеет право на эксперимент и неординарный дизайн. Однако надо помнить, что вы отвечаете не только за свою безопасность. В данном случае лучше настелить безопасное ковровое покрытие на подобную лестницу или, по-меньшей мере, предупредить своих домочадцев и гостей об опасности падения.
5. Отсутствует ограждение лестницы и лестничного проёма.
   Смотрите рекомендации из предыдущего пункта и стелите мягкие маты вокруг лестницы.
6. Материалы для лестницы вы закупаете в разных местах, неизвестного производства и качества.
   Если лестница будет вами изготавливаться самостоятельно, есть надежда, что вы в качестве понимаете. Если же вы предполагаете поручить изготовление лестницы кому-нибудь — будьте уверены, что уважающие себя бригады (фирмы) вам откажут, дабы не нести потом ответственность за конечный результат.
7. Тонировать лестницу в какой-либо цвет вы планируете материалами типа «пинотекс».
   Подобные жидкости производятся для защиты древесины от атмосферного и биологического воздействия вне жилых помещений. Они токсичны и не добавят здоровья вам и вашим близким при использовании их в качестве морилки. Морилки и лаки для покрытия лестниц вам лучше выбирать из тех, которые используются для покрытия мебели и паркета. Например, алкидно-уретановые.
8. Покрывать лестницу морилкой и лаком вы хотите после её установки.
   Качество такого покрытия будет удовлетворять вас только в случае использования лестницы исключительно как функционального предмета. Если же вы, по значимости в интерьере, ставите лестницу хотя бы на уровень мебели — производите операции по окрашиванию до сборки, в изолированном от пыли помещении и с использованием окрасочного оборудования. Лучше это поручить специалисту, который, как минимум, имеет опыт окраски автомобилей. Кроме вышеперечисленного, имейте в виду, что при окраске лестницы на месте вы неминуемо покрасите еще что-нибудь, к лестнице совсем не относящееся. Наиболее заметно это будет при использовании краскораспылителя.
9. Лестничная шахта не изолирована по объёму и соединяет этажи напрямую.
   При отсутствии разделённых объемов (стенами, дверьми) теплый воздух снизу поднимается вверх сквозь лестничный проём, дополнительно подогревая верхнее помещение, в результате чего тепловой баланс дома нарушается. Проще говоря, вы греете и снизу, и сверху, а в результате — внизу холодно, а сверху невыносимая жара. Поэтому лестница должна находиться в отдельном объеме (коридоре, шахте) из которого через двери вы попадаете в жилые помещения. Вдохновляться лестницами, увиденными в южных интерьерах не стоит — там сквозная однообъёмная планировка только улучшает вентиляцию.
10. Делая дорогую (мебельного качества) деревянную лестницу, вы не собираетесь в доме жить зимой, а значит и топить не будете.
    Даже очень хорошая деревянная лестница требует нормального режима влажности и температуры и в случае нарушения такого режима — рассохнется, как, впрочем, и мебель с паркетом. Если вы не живёте в доме — переведите автоматику отопления в режим 15–20 градусов и включите увлажнитель воздуха (или расставьте в помещениях тазы с водой), иначе пересушите воздух — и всё рассохнется.
11. Устанавливаете лестницу до завершения всех строительно-отделочных работ по дому.
    Такая спешка чревата заменой лестницы на новую, более подходящую к вашей замечательной мебели ввиду потери лестницей товарного вида (правда, при сохранении функции). А тем, кто устанавливает лестницу в деревянном доме, надо помнить, что новый дом (в большинстве случаев) должен дать усадку на 5–10% за год. Значит надо подождать с лестницей до завершения усадочных процессов.
12. Изготовление металлокаркаса для лестницы вы поручаете случайным рабочим.
    Те, кому вы закажете впоследствии лестницу, попросят вас удалить это сооружение, так как оно пригодно только для использования в процессе строительства. Обшить такой металлокаркас и превратить его в хорошую лестницу либо невозможно, либо очень дорого из-за радикальной переделки. У всех, конечно, свои предпочтения, но есть мнение, что лучше делать лестницу целиком деревянной, либо на бетонном основании. Возможность вибрации и скрипов в этом случае меньше. Хотя, конечно, всё зависит от квалификациии…
13. Работы по изготовлению лестницы вы хотите разделить на этапы и поручить разным подрядчикам.
    Сомнительная экономия, т.к. за конечный результат (как правило не лучший) отвечать будете только вы. Согласитесь, что трудно обвинить в растрескивании ступеней человека, которого вы пригласили покрасить уже готовую лестницу, а ребята, которые лестницу делали, напомнят вам, что ступени были куплены вами. Те же, у кого вы их купили, скажут, что они вам за N долларов предлагали высший сорт, но вы сэкономили и взяли 3-ий, который годится только для сараев за M рублей.
14. Вы решили использовать для изготовления лестницы породы дерева, содержащие много смол и смоляных линз.
    В этом случае будьте готовы к тому, что даже после многократного покрытия лаком смола может выйти наружу. Это может произойти когда угодно и в разных местах.
15. Крупные лестничные элементы (тетива, ступени и пр.) изготавливаются из цельного куска древесины.
    Растрескивание и деформация практически гарантированы. Только правильно высушенный и правильно склеенный материал сможет вас радовать своей предсказуемостью как в процессе создания лестницы, так и при её дальнейшей эксплуатации.
16. Закрепление ограждения лестницы на деревянные соединения (шкант и пр.).
    Скрип, постепенное расшатывание, и в итоге ограждение перестает выполнять свою функцию — ограждать. Металлические стяжные метизы могут зафиксировать соединения элементов лестницы на весь срок эксплуатации. То есть очень надолго. Проверено там, где лестницы делают в массовом порядке последние лет 100.

Пополнение нашего списка ошибок продолжается. Жизнь не стоит на месте!

www.lestnitsa.ru

Точение — один из наиболее древних видов механизированной обработки древесины резанием. Точение отличается

от других видов обработки тем, что резание осуществляется за счет вращательного движения заготовки и осевого (продольного), тангенциального, лобового или радиального перемещения инструмента.

При точении легко получать гармоничные и законченные формы изделий, добиваться гладкости поверхностей, раскрывая декоративные свойства древесины. Однако этим способом можно изготовить лишь детали и изделия, имеющие форму тел вращения (шар, цилиндр, конус, тор) и их различные сочетания. А поскольку при точении инструментом управляют в основном вручную, то это требует довольно

большого опыта и высокой квалификации.

Современные токарные станки дают возможность точить

древесину любой породы, выбор которой зависит от ее физических и механических свойств и назначения изделия. Из дуба, грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, сосны, кедра, имеющих красивую текстуру, точат в основном декоративные изделия, которые не  а лишь

покрывают прозрачным лаком. Природная красота такой древесины — лучшее украшение токарной работы. Из липы, осины, ольхи, березы вытачивают изделия, которые потом раскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновыми красками. Обрабатывать следует хорошо высушенную древесину, которая при полировке не дает ворса и в последующем не будет коробиться и трескаться.

Художественные декоративные изделия и посуду вытачивают на ручных станках, при работе на которых используют резцы, имеющие форму стамесок с удлиненными рукоят-позволяющими надежно удерживать инструмент и легко управлять им. По качеству обработки различают черновое и чистовое точение, от которого зависит и вид режущего инструмента.

При точении  заготовок небольшого диаметра

(примерно до 100 мм), у которых волокна расположены вдоль оси вращения (точение древесины с торца), применяют в основном два вида резца — полукруглые и плоские — косяки.

Полукруглые (рис. 136, а), имеющие вид желобчатой пластины с фаской, заточенной с выпуклой стороны и образующей лезвие полукруглой формы с углом заточки 25 — 35°

для грубой черновой обработки заготовок, придания им цилиндрической формы; плоские (рис. 136, б) — для чистого точения при обработке цилиндрических и выпуклых поверхностей. Полукруглые резцы бывают широкими (20 - 50 мм), применяемыми не только для грубых обдирочных работ, но и для обработки вогнутых поверхностей, и узкими (5 — 20 мм), которые используют для точения канавок с полукруглым дном и «сверления» центровых отверстий в заготовках (при одностороннем захвате). Плоские резцы имеют прямолинейное лезвие, которое скошено относительно боковой грани инструмента на 60 — 70°. Лезвие заточено с двух сторон под углом 20 — 25°. Это " позволяет работать серединой режущей кромки инструмента, острым углом подрезают торцы, а тупым обтачивают закругления. В практике применяются стамески шириной от 15 до 50 мм.

Эти резцы несложно изготовить из обыкновенных стамесок или из плоских напильников, сточив с них насечку.

Описанными видами резцов можно выполнить почти все

требуемые операции при точении деталей небольшого диаметра. Но с их помощью нельзя получать узкие канавки с

прямолинейным дном. Для этой цели используют отрезные резцы (рис. 136, в, г).

Простой отрезной резец (рис. 136, в) — это узкое долото, толщина стержня у которого в 1,5 — 3,0 раза превышает ширину лезвия. Заточка односторонняя, угол заострения 20 — 25°. Во избежание сильного трения при точении глубоких канавок ширина стержня от лезвия к рукоятке сужается.

При работе боковые поверхности обтачиваемой канавки не получаются достаточно гладкими. Это устраняется заточкой инструмента так, как это показано на рис. 136, г. При этом у резца получаются полукруглые подрезатели, находящиеся рядом с основным лезвием. Подобным резцом можно качественно отрезать узкие диски от заготовки при одностороннем захвате.

Рис. 136. Резцы для ручного точения древесины: а — полукруглый; б — плоский косой; в — отрезной; г — отрезной с фигурной заточкой; д — угловой; е — фасонный; ж — ложечный резец-крючок; з — ложечный резец-кольцо; и — скошенный угловой; к, л, м — специальные

Для точения изделий из заготовок дискообразной формы с направлением волокон поперек оси вращения, то есть при точении поперек волокон, или для обтачивания внутренних

поверхностей целесообразно применять резцы, которые имеют форму плоской стамески и заточены с одной стороны, угол заточки 30 — 35°.

Для черновой обработки дискообразных заготовок применяют угловые резцы (рис.  у них два лезвия пересекаются на оси стержня под углом 60 — 70°. При работе острым углом снимается сравнительно узкая стружка. С его помощью можно получать и канавки треугольной формы, снимать

Для точения внутренних криволинейных поверхностей используют фасонные или галтельные резцы (рис. 136, е), имеющие округленные лезвия.

Существуют резцы с крючковидными лезвиями (рис. 136, ж), так называемые крючки; крючковидный резец может также представлять собой металлическое кольцо, приваренное к прутку (рис. 136, з). Для точения цилиндрических или конических внутренних поверхностей применяют скошенные угловые резцы (рис. 136, и), у которых острый угол (70 — 80°) получается между боковым и торцевым лезвием. В зависимости от прорезаемого профиля фасонные и скошенные угловые резцы могут быть левые и правые.

Кроме перечисленных, в токарном деле используют специальные резцы для выполнения отдельных операций, например обточки уторов (рис. 136, к), чистовой обработки древесины (рис. 136, л, м) и др.

Точность и чистота работы, разнообразие форм поделок зависят от различных приспособлений к токарному станку. Основным приспособлением при вытачивании изделий является патрон. Всякий патрон одной стороной удерживает обрабатываемую деталь, а с другой — имеет внутреннюю

нарезку, с помощью которой навинчивается на шпиндель станка. Патрон сделан из чугуна или стали. Универсального патрона нет.

Крепления применяют в зависимости от формы изделия и размеров заготовки. Наиболее часто употребляют следующие приспособления:

патрон с конической резьбой — для обточки простых и

мелких поделок;

трехкулачковый патрон — для быстрого и надежного закрепления обрабатываемой детали (очень удобен);

трубчатый патрон — для обточки изделий с обоих концов;

трубчатый патрон с зажимным кольцом — для небольших изделий;

чашечный патрон — для закрепления тех изделий, у которых нужно выбрать глубокие внутренние полости;

патрон-цапфа — для обтачивания колец, трубок, различных мелких деталей с длинными внутренними полостями;

патрон-трезубец — для обтачивания длинной детали;

патрон с пирамидальным отверстием — для обработки

тонких деталей; патрон-планшайба — для обработки больших заготовок и

плоских дисков — тарелок и блюд;

опорная стойка (люнет) — для предохранения длинных

и тонких деталей от прогиба; тисочный патрон — для обработки деталей с гранеными

поверхностями;

суппорт — для точения очень больших деревянных изделий и фигурного точения;

подручник — для поддержания резца: он должен перемещаться и надежно фиксироваться как вдоль, так и поперек оси вращения.

Удачна конструкция патрона станка УБДН-1 (устройство бытовое деревообрабатывающее, настольное) Тираспольско-го завода  Этот патрон (рис. 137) имеет с

одной стороны цилиндр, а с другой —  т. е.

может заменить трубчатый патрон и патрон-трезубец.

Патрон с пирамидальным отверстием промышленностью не выпускается. Его можно изготовить самому: склеить из твердых пород  и обточить до нужного размера.

Планшайба — металлический диск с отверстием под шурупы, которыми деревянную заготовку плотно прикрепляют

Рис. 137. Конструкция патрона к станку УБДН-1

к диску. Чтобы не испортить поверхность детали, к ней перед работой приклеивают дополнительный диск из малоценной древесины, куда и ввинчивают шурупы. После точения вспомогательную прокладку легко отделить от детали, если при склеивании проложить между ними лист бумаги.

Наиболее простым является точение древесины с торца. Его можно выполнить без особых навыков. Точение в более сложной технике — поперек волокон (рис. 138) — начинают после того, как хорошо освоят технику точения с торца.

Заготовку для точения поперек волокон получают раскалыванием кряжа на две равные по диаметру части. Затем топором обтесывают одну половину кряжа, придавая ей приближенно форму усеченного конуса или полушара.

После точения полуфабрикат-белье тщательно высушивают. Это можно сделать одним из нескольких способов в зависимости от влажности древесины: выдержанную воздушно-сухую сушат на стеллажах при температуре 20 — 25 °С в

Рис. 138. Новгородский способ изготовления посуды

течение 12 — 15 суток или в сушильных камерах 7 — 8 суток;

влажную — после предварительной выварки — в течение

2 — 3 часов или выдерживания в течение суток в растворе поваренной что уменьшает растрескивание полуфабриката при дальнейшей сушке.

Декор копчением.Было замечено, что на закопченной древесине ярче проступает текстура, образуя красивый естественный узор, четче читается резной орнамент. Поэтому народные мастера нередко специально обрабатывали дымом изготовленные вещи. При этом удавалось подчеркнуть природную красоту древесины, ее как бы идущий изнутри блеск и бархатистую матовость поверхности.

Применяют следующую технологию. На предмете сначала размечают будущую композицию, процарапывая рисунок с помощью циркуля и ножа. Затем остро заточенным ножом или стамеской-уголком вырезают контур рисунка, который уже на глаз заполняют всевозможными графическими разделками. Далее, наклонив поверхность с резным орнаментом, проводят по ней чадящим пламенем, как бы равномерно заштриховывая ее. При этом стремятся покрыть однотонным слоем всю плоскость. В результате. на темном бархатном фоне выступает светлый резной узор.

Для закрепления эффекта изделие следует покрыть одним слоем масляного или  лака.

Чтобы расписать поверхность светлого изделия «под мрамор» или «под малахит», древесину предварительно окрашивают светло-коричневой, белой или зеленой масляной или клеевой краской. По сырой, слегка наклоненной поверхности проводят пламенем свечи, которое оставляет легкий полупрозрачный узор. Изменяя наклон поверхности, величину пламени, скорость движения свечи, можно получить различный по ширине и плотности узор из копоти, который прочно соединяется с грунтом и под слоем накладываемого

затем лака довольно убедительно воссоздает необходимый

рисунок.

Изделия, выточенные из малоинтересной по текстуре древесины, можно обогатить и разнообразить следом копоти от

пламени. Коптящим пламенем проводят по вращающемуся

изделию и получают рисунок из накладывающихся друг на друга поперечных полосок. Поверхность в этом случае не требует дополнительной декорировки. Ее покрывают слоем лака.

Выжиганием можно украсить многие деревянные изделия: мебель, скульптуру, посуду и разные кухонные принадлежности, игрушки, бижутерию, детали интерьера.

Выжигание производят в основном накаленными металлическими приспособлениями: штемпелями (горячее печатание, или пиротипия) и нитями накала - штифтами (горячее рисование, или

Выжигание орнаментальных композиций с помощью нагретых металлических стержней — штемпелей определенного профиля широко применялось народными умельцами с давних пор. Штемпели очень похожи на чеканы, и их можно изготовить из незакаленной конструкционной стали или

даже из цветных металлов самому. Штемпель должен быть длинным и иметь рукоятку.

Штемпель может быть с изогнутой рабочей частью (примерно под прямым углом). Желательно стержень с рукояткой снабдить сменными наконечниками разных профилей.

Штемпели для выжигания сложных фигур делают из листовой стали, выгибая ленту по нужному контуру. Но лента должна быть не слишком тонкой, поскольку при нагревании она размягчается и при работе деформируется.

Нагревать штемпель следует пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Устройство для электрического нагрева массивных штемпелей можно сделать из электропаяльника мощностью 100 — 200 Вт. Для этого его жало заменяют на штемпель.

Штемпель при работе должен иметь одинаковую температуру. Тогда узор получается одного оттенка,

Первый отпечаток обычно бывает слишком темным, и его следует выполнять на негодной древесине. Нельзя допус-

кать повторного выжигания одного и того же контура ~ оно приводит к снижению качества работы.

Можно применять для выжигания и проволоку. Нагретой до красного каления, ею можно выжечь любую фигуру.

Первая русская матрешка, состоящая из восьми фигурок, изготовленная в конце прошлого века в Москве в мастерской «Детское воспитание» по эскизу известного художника Малютина, была украшена выжженным рисунком. Выжигание в ту пору было сравнительно новым и малораспространенным способом художественной обработки древесины. Аппараты для выжигания были несовершенны, работали они на бензине, который накалял платиновую нить-иглу. Чтобы поддержать постоянный накал иглы, мастер вынужден был периодически подкачивать бензин ножной педалью. Но, несмотря на технические трудности, выжигание продолжало развиваться. Большой спрос на матрешки заставил мастеров отказаться от трудоемкого выжигания, которое постепенно было заменено росписью. Сейчас выжиганием украшают токарные или столярные изделия.

В настоящее время для этих целей широко применяют электровыжигатели, которыми выжигают как древесину, так и кожу, кость, картой и другие материалы. Простейший элек-тровыжигатель состоит из понижающего трансформатора, реостата, ручки и сменных нитей накала — штифтов. Вместо трансформатора и реостата можно применять автотрансформатор, позволяющий регулировать напряжение и тем

самым изменять тональность рисунка от светло-охристого до темно-коричневого. Можно использовать и школьный заводского изготовления с небольшим изменением конструкции ручки, позволяющим заменять штифты. Корпус ручки нужно делать из бука или березы, стержни-держатели — из бронзы или латуни с зажимами для удержания штифтов. Стержни-держатели крепят в двух отверстиях из текстолита или стеклотекстолита, а сам диск монтируют в корпус ручки.

Выжигать электровыжигателем лучше всего на мягких породах древесины: липы, тополя, ольхи, осины. Трудно добиться равномерной глубины и окраски отдельных штрихов на древесине твердых крупнопористых пород, у которых мягкие слои чередуются с твердыми: дуба, ясеня, сосны, ели, лиственницы.

Выжигание выполняют по контурам, с передачей оттенков светотени и сплошной штриховкой силуэтов или фона.

Рисунки на древесину переводят через копировальную бумагу на хорошо зачищенную и отшлифованную поверхность. Чтобы линии рисунков не были слишком жирными, лучше использовать бывшую в употреблении копировальную бумагу. Но копировальная бумага может загрязнить поверхность. Поэтому рисунок на поверхности можно выполнить с помощью папиросной бумаги, на которую приблизительно переводят рисунок с эскиза, а затем приклеивают ее на древесину крахмальным или мучным клеем и

выжигают прямо по папиросной бумаге. После выжигания

бумагу осторожно удаляют.

Орнамент обычно выполняют фигурными штифтами-штампиками.

Изделие можно раскрасить. Для этого применяют акварельные,  масляные краски, темперу, тушь, анилиновые красители. Выжженные части не допускают рас-плывания жидких красителей, поэтому краску можно наносить мягкой кистью без предварительной грунтовки. Она будет окрашивать только те участки  которые ограничены выжженным контуром. Для закрепления водяных красителей изделие нужно покрыть тонким слоем лака.

Применяют и другие способы декора температурой: выжигание (обжиг) в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

С помощью обжига в горячем песке получают плавный переход от более темного тона к светлому.

Мелкий чистый песок насыпают в металлическую емкость и нагревают до температуры не выше 200 В горячий песок кладут изделие. Спустя некоторое время, в зависимости от желания получить любой тон, вынимают его из песка.

Плавный переход тонов можно получить, если деталь погрузить в песок вертикально. И поскольку низкие слои песка  сильнее, чем верхние, нижняя часть детали будет темнее верхней: светло-желтый тон переходит в темно-бурый.

Следует учесть, что при шлифовайии поверхность изделия несколько светлеет.

Выжигание кислотами лучше вести на твердых породах древесины — каштане и груше. Поверхность древесины покрывают тонким слоем воска или парафина, затем твердым предметом тщательно рисуют узор, соскабливая покрытие. После этого всю поверхность с помощью травяной щетки смачивают крепкой серной кислотой.

Парафин или воск играют защитную роль, поэтому в покрытых ими местах древесина  нетронутой, а в местах, где снят защитный покров, проявляется коричневый

рисунок.

Действие кислоты на древесину продолжается от получаса до двух часов, в зависимости от этого будут различными тон и насыщенность линий.

По истечении определенного времени  слой и

остатки серной кислоты смывают скипидаром или теплой мыльной  просушивают разрушенные кислотой час-

тицы древесины и удаляют их сначала металлической, а затем волосяной щеткой. Окончательное удаление кислоты с

поверхности производят нашатырным спиртом.

Обжиг трением. Обжиг можно выполнять трением. Трение применимо на изделиях, имеющих круглую форму. После

точения и шлифовки приложите брусочек древесины более

твердой породы узкой стороной к вращающемуся на станке

изделию. От трения его поверхностный слой обуглится, дав красивую темно-коричневую полосу. Поясок коричневого или красного цвета дает кусочек сургуча. Можно чередовать темно-коричневые и красные пояски, которые на светлой поверхности древесины дают красивый узор.

Точение русской матрешки из дерева

Матрешка – это полая кукла, состоящая из двух разъемных частей, поэтому и вытачивают ее в два приема. Как любое токарное изделие, имеющее внутреннюю полость, ее изготовляют из цилиндрической болванки. Пустотелые изделия вытачивают на токарных станках с чашечным, кулачковым или дисковым патроном. Для надежного закрепления болванки на токарном станке ее торец затесывают на конус, или патрон чашечный, и в виде цилиндра, если патрон кулачковый. Болванки, обрабатываемые в чашечных и кулачковых патронах, должны иметь припуск на обработку по длине 40-50 мм, по толщине и ширине 4-5 мм. Изделия, состоящие из двух частей, должны иметь дополнительный припуск по длине болванки. Болванку укрепляют на станке, центруют и зачищают торец. Затем в соответствии с эскизом производят черновую обточку головки. Далее полукруглой стамеской делают в торце выемку и резцом-крючком нужного радиуса изгиба выбирают и зачищают внутреннюю полость. Острым концом косяка срезают головку (рис. 1).

Рис. 1. Последовательность точения головки матрешки: 1 – заколачивание болванки в патрон станка; 2 – черновая обточка; 3 – зачистка торца; 4 – черновая обработка головки; 5 – положение руки с инструментом на подручнике; 6 – подрезка головки.

При вытачивании внутренних объемов нужно следить, чтобы болванка была устойчиво укреплена. Зачищают торец оставшейся части болванки. По торцу с наружной стороны вытачивают фальц, наружный диаметр которого должен быть на 0,5 мм меньше внутреннего диаметра головки. Фальц – это кромка, обработанная в виде входящего прямого угла с неравными сторонами. Кромку остова для лучшего надевания головки срезают под углом к выступу. Затем отмечают высоту нижней части матрешки. Полукруглой стамеской вытачивают внутренний объем и крючком нужного радиуса изгиба зачищают его. Плоское донышко выточки зачищают плоской столярной стамеской (рис. 2).

Рис. 2. Последовательность точения нижней части матрешки: 1 – выборка фальца; 2 – подравнивание фальца; 3 – разметка нижней части матрешки; 4 – выборка полости.

На выточенную нижнюю часть надевают головку и обтачивают обе части начисто косяком, подгоняя их друг к другу (рис. 3).

Рис. 3. Подгонка и наружная обработка матрешки: 1 – подгонка головки к донышку; 2 – обточка головки и корпуса; 3 – черновое точение ножки-поддона; 4 – чистовая обточка ножки; 5 – подрезание края ножки; 6 – чистовая обточка матрешки; 7 – шлифование; 8 – подрезка выточенной матрешки.

Затем формируют выступающее кольцо основания матрешки. Зачищают поверхность шкуркой. Острым углом косяка обрезают торец и матрешка готова. В процессе точения матрешек токарь периодически пользуется шаблонами, размечая болванки по длине и выверяя диаметр выточенных фигурок (рис. 4). Это особенно необходимо при изготовлении многоместных (многокукольных) матрешек, точное соблюдение размеров которых обеспечивает свободное вхождение одной в другую.

Рис. 4. Шаблоны для вытачивания матрешек, 1980 г., с. Вознесенское, Горьковская область.

Первоисточник http://reznoe.su/tokarnoe-delo/tochenie-russkoj-matreshki-iz-dereva.html